Макияж от принуждения к самовыражению: исторический экскурс

KOGDATA.RU — Макияж - хорошо это или плохо? «Слишком много макияжа» - это сколько? «Неуместный макияж» - это как? Можно ли одновременно краситься и быть феминисткой? Можно ли не краситься и оставаться женственной? Макияж - оружие гендерной маркировки или проявление креативности и средство самовыражения? Разобраться со всем этим поможет история вопроса - от древних времен до XVIII столетия.

Ежемесячно на ютубе (YouTube) регистрирует более 700 000 000 просмотров видео бьюти-контента, это больше, чем когда-либо собирали видео с котиками. Индустрия красоты - огромный монстр, который выглядывает из каждого угла, хлопает густыми супер-подвижными ресницами и уверяет женщин в необходимости ежедневно использовать множество средств для сохранения, улучшения, подчеркивания, маскировки и восстановления внешности. Макияж стал необходимостью, без которой миллионы женщин чувствуют себя неполноценными. Он давно имитирует «природную красоту» на женских лицах по всему миру, скрывая возраст и стирая индивидуальность - веснушки, шрамы, родинки, овал лица. Лучше всего пользоваться корейской косметикой, которая своим качеством зарекомендовала себя на мировом рынке.

Окраска лица (face paint) - очень древняя традиция, в которой много назначений - от ритуального и магического к классовой и гендерной маркировки. Большинство исторических исследований на эту тему фокусируются на ХХ веке - периоде расцвета косметической индустрии. Однако в действительности искусство макияжа имеет тысячелетнюю историю. Чтобы понимать, что к чему, стоит разобраться в этой истории. Автор: Артем Маслов

Сохраните в соц.сети, ок?

Древние цивилизации (от Египта до Кореи)

Древнеегипетская цивилизация оставила первые упоминания об использовании макияжа, датированные 10 тыс. до н. е. Египтяне обоих полов использовали косметику для демонстрации социального статуса, из эстетических, медицинских, мистических причин. Не только женщины и мужчины, но и статуи богов имели тщательно разрисованные лица.
Красота считалась признаком святости. Чем выше статус человека, то ближе он к богам, а затем больше одежды и макияжа должен носить. Глаза обводили черным Каялу (kohl или kajal), веки покрывали слоем зеленого порошка из малахита, румяна и помаду изготавливали из охры с добавлением эфирных масел, различными маслами смазывали также кожу лица и тела, ногти и волосы красили хной. Цвет и длина ногтей были показателями социального статуса.

Многие масла в помаде и румянах защищали кожу от солнечных ожогов и обветривания. Минерал галенит (галена), из которого изготавливали каял, служил дезинфектором, что защищал глаза от бактерий, солнца и насекомых. Еще египтяне верили, что «зеленый глаз» защищает от сглаза и служит своеобразный канал связи с богом неба и солнца Гором.

Даже после смерти человек должен был иметь приличный вид - соответственно одетый и накрашеный, чтобы на последнем суде произвести хорошее впечатление на богов.

Все античные тексты с упоминаниями о косметических средствах написаны мужчинами. Среди них только Овидий одобрительно относился к использованию женщинами косметики. Греческий поэт Еубулус писал, что женщинам трудно находиться на солнце из-за чрезвычайно толстого слоя косметики на лицах - пот смывает краску. Однако греки не гнушались демонстрировать с помощью макияжа свое высокое положение в обществе, богатство, здоровье. В моде были белая кожа, подведенные темным цветом глаза, красные щеки и губы. Это должно было свидетельствовать, что у человека достаточно денег и рабов, чтобы не гнуть спину на поле под солнцем ради заработка. Загар был признаком бедности.

Римляне, которые отчасти переняли обычаи в завоеванных греков и египтян, относились к косметике не так дружелюбно. Считалось, что стоит только сохранять красоту, не пытаясь неестественно ее преувеличить. Идеи завоеванных народов имели большое влияние на эти представления о красоте, и римские женщины оказались между желанием яркого макияжа и одновременно «естественного и целомудренного» вид. Макияж, особенно щедрый, чрезмерный, ассоциировался с женщинами легкого поведения, проститутками, аморальными соблазнительницами. Искусственность отождествлялась с желанием соблазнять, что заставляло людей спрашивать, кого эта женщина хочет привлекать своим видом. Сенека советовал женщинам прекратить употреблять косметику, по его мнению, поэтому мораль в Риме в упадок. Мужчины считали косметические средства оружием заблуждения, манипуляции и колдовства.
Духи они недолюбливали, мол, те призваны маскировать запахи секса и алкоголя. Несмотря на все это и на отсутствие уцелевших текстов, написанных женщинами, которые объясняли бы женское отношение к косметике, постоянные упоминания различных косметических средств свидетельствуют об их широкое применение.

Остались также свидетельства об использовании макияжа мужчинами. Обычно это было маркером так называемых cross-dressing - проституированных мужчин в женской одежде. Показаться на глаза с зеркалом или излишне изголиться означало нарваться на обвинения в женственности. В то же время считали вполне приемлемым умеренное количество духов и не слишком фанатичное бритья. Император Элагабал (204-222 гг. Н. Э.), Который имел привычку бриться во всех местах и наносить макияж, вызвал у римлян неоднозначную реакцию.

В Персидской империи (550 г. до н. Э. Е. - 651 г. н. Э. Э.), а затем в Иране, Ираке, Турции, Афганистане и других стран ах Ближнего Востока и Африки, а также в Индии, мужчины и женщины использовали каял для глаз и хну для тела. Обведенные Каялу глаза защищали человека от сглаза, а окрашенные хной ладони и ступни не давали злым духам проникнуть в тело. Рисунки хной были также частью ритуалов жизненного цикла: рождение, свадьба, похорон.

В индийской культуре существует традиция рисовать красную точку на лбу между глазами - бинди. Часто это ошибочно считают символом замужества. Индийцы верят, что именно между глаз находится «третий глаз» - чакра, которая является центром духовной силы человека. Мужчины и женщины отмечают это место, чтобы усилить свою красоту и духовную жизненную силу.

Китайцы использовали краску для ногтей с желатина, пчелиного воска, яйца и гуммиарабика для классового маркировки: представителям королевской династии Чу (1050-400 гг. До н. Э.) Принадлежали золотой и серебряный цвета, следующим королевским семьям - черный и красный. Низшим классам запрещалось красить ногти в яркие цвета.

История корейского макияжа начинается со времен Трех Королевств - Силла, Когюрео и Пектсе (37 г. до н. Э. Е. - 668 г. н. Э. Е.).

Хотя четких литературных упоминаний об использовании макияжа в Пектсе нет, известно, что технологии разработки и изготовления косметических средств и декоративной косметики японцы позаимствовали именно с Пектсе. Технология изготовления пудры из свинцовых белил в Корее знали задолго до ее появления в Японии в VII веке.

Буддистская идея, что в красивых телах живут красивые души, повлияла на формирование макияжа в Силла. Женщины использовали пудру и румяна широко, независимо от их класса и статуса.

После объединения королевств моду начало диктовать Когюрео, которое отчасти заимствовало представление о красоте из Китая; поэтому здесь тоже получили известность круглое лицо, тонкие брови и сложные прически. В Когюрео активно популяризировали макияж, распространяли техники его нанесения. Считается, что первый король Когюрео распорядился, чтобы все при дворе знали искусство макияжа и этикета его ношения. Количество краски на лице варьировалась в зависимости от класса и социального статуса. Для профессиональных куртизанок Кисэн, подобных японских гейш, высококлассных артисток развлекательного жанра, макияж был частью «рабочей униформы». Такой макияж назывался «банде» (bundae), его наносили на лицо толстым плотным слоем - белая пудра, контрастные ярко-красные губы, розовые щеки, четкие тонкие брови полукругом. Волосы смазывали маслами,

Категория: --- Ваш IP записан: 3.147.68.201 (18.08.19)